Преимущества и недостатки деревянного забора

Преимущества и недостатки деревянного забора

Самый распространенный вид заборов — это деревянный забор, он же является и самым недолговечным.

 

В среднем срок эксплуатации деревянного забора колеблется в пределах 8-9 лет, время службы зависит от окружающих условий, а именно — от климата и почвы. Со временем начинают гнить столбы, также начинают приходить в негодность и горизонтальные элементы (прожилины).

 

Принимаемые меры и своевременный уход лишь немного продлят срок службы заборов из дерева. Но, не смотря на недолговечность, деревянные заборы стоят вокруг большинства домов: многие выбирают этот вид ограждений из-за его дешевизны и легкости монтажа.

Особенности монтажа

Прежде чем поставить забор, необходимо провести ряд подготовительных мер:

 

Строганные детали отличаются большей долговечностью, экономичностью и удобством покраски.

 

Несущим элементом в заборе из дерева служат прожилины или слеги. Для их изготовления берут брусья с сечением 50х80 мм, также подходят жерди любой длины с диаметром 60-100 мм, предварительно очищенные от коры. Сращивают слеги в любом месте прогона, главное чтобы не совпадали места, где стыкуются нижние и верхние прожилин.

 

Для того чтобы прожилины сберегались дольше, их сверху строгают на один скат. После такой обработки вода стекает с них, и в результате прожилины меньше гниют.

 

Брусья сращивают по высоте косым прирубом или по ширине в полдерева. Слеги закрепляют в сквозных гнездах столбов деревянными клиньями, причем их располагают по высоте. Если клинья забивать по ширине, то столб может разрушиться. В скобах бетонных столбов слеги закрепляются простым способом: ударами молотка скобу посередине прогибают, вдавливая ее в древесину.

 

Для обрешетки деревянного забора применяется доски и штакетник-планки, с различным сечением и длиной от 1,2 до 1,8 метров.

Обрешетку набивают с помощью шаблона и шнура:

  1. Используя две планки, расстояние между которыми 3-5 метров, сильно натягивают шнур, при этом высота натяжения равна высоте верхнего торца штакетника.
  2. При помощи шаблона быстро и без лишних усилий набивают обрешётку забора, при этом шнур используют только для контроля.

 

Шаблон — это крестовина, в которой тонкая планка длиной 40-50 см образует поперечину, а доска с шириной равной просвету между штакетником является стойкой. Поперечина к стойке прибивается строго под прямым углом.

 

С помощью такого шаблона обрешетка набивается быстро, а шнур будет нужен только для контроля.

 

Подготовка и установка столбов

Столбы также подвергают обработке: их ошкуривают, верхушки запиливают на два ската. Перед установкой «земляную» часть обугливают на костре, после чего обрабатывают горячим гудроном (варом). Для повышения устойчивости к негативным воздействиям, «земляную» часть столбов можно оклеить 2—3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

 

Для разметки ям, в которые будут устанавливаться столбы, используют шнур. Столбы устанавливают на расстоянии 3 метра друг от друга, длина прожилин при этом равна 6 метров. Предварительно удалив дерн, буром роют ямы.

 

Глубина ямы, предназначенной для столбов, должна быть 1- 1,3 метра (данные для средней полосы), высота песчаной подушки — 0,2 м. Первым делом устанавливают столбы по углам забора, а затем по шнурку устанавливают остальные. Для фиксации столбов в вертикальном положении, щель, оставшуюся между стенками столба и ямы, засыпают песком, послойно утрамбовывая его.

 

Столбы установлены, теперь нужно шнурком разметить места запилов для верхних и нижних прожилин. Прожилины должны быть с сечением минимум 40х80 мм.

 

Для того чтобы столбы меньше «гуляли» во время оттаивания почвы, стыки верхних и нижних прожилин нужно разнести на разные столбы.

 

Штакетник

После того как прожилины будут прибиты, можно по шнурку набивать штакетник, выравнивая при этом верхушки. При этом удобнее пользоваться шаблоном, представляющим собой Т-образную конструкцию, в которой ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Верхушки штакетника точно выравниваются при помощи горизонтальной части шаблона.

 

Удобно при монтаже штакетника использовать модифицированный молоток, у которого ближе к бойку расположено глухое отверстие. В отверстие вставляется конец гвоздя, и молотком, загибают конец гвоздя, после чего его утапливают в прожилину. Такие меры значительно повышают прочность забора.

 

Убираем мешающие корни деревьев

При установке забора могут мешать корни деревьев. Чтобы избавиться от них, используют инструмент, созданный своими руками из водопроводной трубы диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм. На конце этой трубы приваривается острая лопатка от авиационной турбины.

 

Для утяжеления инструмента в трубу засыпают сухой песок, после чего отверстие закрывают. Используя это нехитрое приспособление, можно корчевать деревья и кусты.

Виды конструкций обрешеток

Конструкции обрешеток из штакетника очень разнообразны, но мы поговорим о тех, которые увеличивают срок службы забора.

 

Наибольшей популярностью пользуется вариант, когда верхние торцы штакетника — со срезом на «ус». Также часто применяется срез торца «с крышей». Оба варианта обеспечивают скатывание влаги. Но они имеют недостаток: площадь торца увеличивается из-за косого среза, а это ведет к тому, что древесина вдоль волокон намокает больше.

 

Продольная облицовочная планка, закрепленная плашмя или с наклоном, дает больший эффект предохранения штакетника.

Рис. 1. Виды обрешеток забора

Нижняя торцовая часть штакетника подвержена интенсивному гниению, поскольку находится близко к земле. Для устранения этого недостатка между столбами сооружают цоколь из бетона, кирпича, также для этой цели подходит природный камень. Для устранения контакта штакетника с землей можно вдоль забора вкопать полосы шифера, которые предохранят древесину от лишнего увлажнения.

 

Для постройки деревянных заборов нужно использовать недорогой материал, например, хворост, жерди, подтоварник и другие. Необычно смотрятся ограждения, сплетённые из веток, лозы, прутьев, орешника, ивы и других пород дерева с гибкими ветвями.

 

Для построения каркаса плетеного забора нужны столбы и три прожилины. Красиво смотрится забор из жердей одинаковой длины или подтоварника, которые закреплены в парных столбах.

 

Если для плетеного забора использованы материалы, предварительно очищенные от коры, то срок службы такой ограды существенно увеличивается.

 

Перед возведением плетня измеряют периметр участка и делят его на равные части. На стыке отрезков устанавливают столбы высотой 1500 мм. Для изготовления щитов ограждения в каждой из двух боковых досок нужно высверлить три отверстия для труб, которые образуют горизонтальные перекладины. Для получения рамы стальные (водопроводные) трубы диаметром 25 мм закрепляют в отверстиях боковых досок.

 

Далее плоскость заполняют, расположив раму горизонтально.

 

Каждую доску последовательно пропускают поверх одной крайней трубы, потом под средней, и поверх другой крайней. Последующая доска крепится в обратной последовательности. Доски располагаются вплотную, т.е. впритык друг к дружке. В результате таких действий получается жесткий щит, не требующий дополнительного крепления элементов.

 

Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Этот способ сборки забора удобен тогда, когда нужно заменить старую ограду на новую, и при этом не затрагивать столбы, установленные ранее.

 

Для возведения новой ограды пропускают трубы прямо через столбы и заполняют плоскость рамы на месте, не создавая щитов. Для получения аккуратной ровной ограды на уровне каждого ряда отверстий, между крайними столбами, натягивают веревку, после чего приступают к сверлению отверстий для труб.

 

При недостаточном количестве труб обходятся без них, нужно просто изменить расположение досок, которые в горизонтальном направлении пропускают вокруг столбов, установленных чаще, чем обычно.

 

Невысокие ограждения (500-700 мм), выполняющие декоративную функцию, делают из наклонного набора березовых хлыстов в виде решетки (диаметр березовых хлыстов должен быть примерно 25—40 мм). Для этого нижний заостренный конец штакетника вбивают в землю под углом 60° и потом крепят к слегам. Также невысокие ограды часто изготавливают в виде низкого заборчика. Для их создания используют бревна диаметром 120-150 мм, для чего их вкапывают или вбивают в землю.

 

Для покраски заборов рекомендуется использовать специальные средства для защиты древесины, например, краски - лазури для дерева ТМ Belinka. Так, если деревянный забор установлен на асбоцементные трубчатые или бетонные, стальные трубчатые столбы, то при правильном систематическом уходе (например, окраске лазурями и небольшим профилактическим ремонтом) он прослужит около 20 лет.